הקמת מבנה נייד – סקירה מצולמת כיצד להקים מבנה נייד

במאמר הקודם סקרתי סוגים שונים של מבנים ניידים מקובלים בישראל והתיחסתי ליתרונות ולחסרונות של כל אחד מהסוגים. במאמר זה כבר יש סקירה מצולמת והסבר של תהליך הקמת המבנה היביל משלב יציקת הרצפה ועד שלבי גמר. מאמר זה יכול לעזור למי שרוצה לבנות מבנה יביל בבניה עצמית אולם חשוב לדעת שיש נקודות שדילגתי עליהן, פיספסתי, שכחתי או שלא מצאתי לנכון לציין ועל כן אין להסתמך על מאמר זה לצורך בניה עצמית. במילים אחרות, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, עדיף שתבקש מבעל מקצוע שיעשה את זה.

אם כן, נזכיר את עיקרי הדברים, המבנה היביל שאת הקמתו אסקור כאן הוא מבנה בעל רצפת בטון, קונסטרוקציית מתכת, קירות וגלג פנל מבודד ופנים גבס. המבנה מיועד למגורים של זוג ללא ילדים או עם ילד אחד וכולל גם חדר עבודה שבמקרה קיצון יכול להפוך חדר לילד נוסף.

שלב א' – יציקת הרצפה: קודם ליציקת הרצפה רותך מלבן בגודל המבנה הרצוי מפרופילים מסוג דאבל T 200 מ"מ (להלן המסגרת). לחיזוק נוסף הונחו פרופילים 50X100 מגולוון לרוחב המבנה כל מטר ורותכו אל המסגרת, כשהם יושבים על חלקו התחתון של ה דאבל T (להלן חיזוקים).

על הקונסטרוקציה הזו הונח פח גלי ונתפס אל החיזוקים באמצעות ברגים קודחים. על זה הונחה רשת מתכת שנתפסה אל הפח בפיקים וכן אל המסגרת.

לפני שלב היציקה גם הוקמה הקונסטרוקציה של הקירות והתקרה: פרופילים  50X50 מגלון ומשולשים (נקרא בשפה המקצועית "מזבח") בכדי לתת לגג שיפוע. ניתן לראות בתמונה את כל הקונסטרוקציה שהוקמה.

כל הריתוכים וכל חלקי המתכת שאינם מגלוונים נצבעו בצבע יסוד למניעת חלודה. המסגרת הונחה על מרצפות בטון דרוך 40 על 40 ס"מ ופולסה בעזרת שטיכמוס ופלחים של מתכת בעובי של כ 4 מ"מ. המבנה הוצב ע"ג 6 נקודות משען עיקריות והחיזוקים שבמסגרת נתמכו גם הם מול הקרקע. כל המבנה יושב בגובה של סנטימטרים ספורים מעל הקרקע. בשלב זה כל המסגרת והקונסטרוקציה כבר שוקלות מספר טונות. בכדי להזיז את המסגרת ממקומה יידרש מנוף או ג'ק.

בתמונות למעלה: מימין – המסגרת וחיזוקי הרוחב. משמאל – חיבור חיזוק רוחב למסגרת. החיזוק מרותך לפרופיל הדאבל T וצבוע בצבע יסוד נגד חלודה.

אנחנו כמעט מוכנים לשלב היציקה ונותר עוד דבר אחד לפני שמביאים את המיקסר: התקנת יציאות הביוב ונקודות הביקרת. קיימות בעיקרון שתי אפשרויות: הוצאת הביוב מהרצפה והולכת הצינורות מתחת לרצפה עד לחיבור עם צינור מרכזי שהולך לבריכת הביוב הקרובה או, לחילופין, הוצאת צינורות הביוב דרך הקיר והולכתם לאורך הקיר מבחוץ. בעיקרון האופציה השניה פחות אסטתית אולם מניסיון העבר והעדפת גישה נוחה לצנרת הביוב לצורך פתיחת סתמות והחלפת חלקי צנרת, כמו גם בשל העובדה שהמבנה יושב מאוד נמוך וקרוב לפני הקרקע (מה שמקשה על העברת צנרת ביוב מתחת למבנה) העדפתי להוליך את הצנרת לאורך הקיר. בכל מקרה יש צמחיה עד לגובה הצינור המסתירה אותו.

המקום היחיד בו צינור הביוב עובר דרך הרצפה הוא צינור ניקוז האמבטיה שבשל נושא גבהים חייב לעבור דרך נקודת ביקורת ומשם החוצה (יציאת הצינור נעשית ע"י יצירת חור במסגרת).

לאחר שהנחנו את צינור ניקוז האמבטיה ונקודת הביקורת ואטמנו היטב את כל החורים אנו מוכנים ליציקת רצפת המבנה הנייד. עובי הרצפה הוא כ 9 ס"מ ואנו נשתמש בבטון מסוג ב300 המשמש ליציקת ממ"דים.

בתמונות למעלה: מימין – הכל מוכן לביצוע היציקה. משמאל – ניקוז האמבטיה ונקודת הביקרת הן חלקי מערכת הביוב היחידים השקועים ביציקה. ניקוז האמבטיה יוצא דרך קורת המסגרת ולא מתחת למבנה.

במהלך היציקה חשוב ליצור וויברציות ולסגור חללי אויר. בנוסף לכך חשוב מאוד לוודא כי הבטון נכנס גם לחורים הנידחים שבית הרשת והמסגרת. בסיום היציקה יש ליישר את החומר. אין צורך ליצור שיפועים לניקוז.

בתמונות למעלה: מימין, תחילת היציקה – יש להקפיד להכניס את הבטון למרווחים שבין הרשת והמסגרת. באמצע- המשך היציקה. יש כבר שכבה בעובי של כ 9 ס"מ בטון מסוג ב300. משמאל – בסיום היציקה יש ליישר את הבטון וכן לתת ויברציה נוספת לטובת סגירת כיסי אויר שאולי עוד נותרו.

לאחר היציקה חשוב להשקות אותה. ההנחיות משתנות בין יוצק ליוצק אבל אם אתם רוצים להיות מכוסים רצוי להשקות 3 פעמים ביום למשך 3 ימים לאחר היציקה. זה ידאג שהבטון לא ייסדק ויתקשה בצורה מייטבית.

לאחר 3 ימים עברתי על היציקה וגיליתי סדקים קטנים. שלחתי צילום למהנדס בניין ותשובתו היתה שמדובר בסדקים נימיים חסרי משמעות שנוצרו עקב קירבת רשת המתכת לחלקה העליון של היציקה.

בתמונה למעלה: סדקים נימיים שנתגלו במספר מועט של מקומות ביציקה לאחר הייבוש. מבדיקה עם מהנדס מתברר שסדקים אלו חסרי משמעות.

הרצפה התיבשה ולאחר 3 ימים ממשיכים בבניה.

חיבור תעלות עבור קירות הפנל והקמת מעטפת המבנה

בשלב הבא רותכו תעלות למסגרת ולתוכם הוכנסו קירות הפנל המבודד. עובי הקיר 5 ס"מ ובהתאם רוחב התעלות. התעלה מרותכת למסגרת כך שחלקה החיצוני מקביל לשפת המסגרת החיצונית ומצד שני היא צמודה לעמודי הקונסטרוקציה (יושבים מחלקו הפנימי של קיר הפנל) אשר רותכו למסגרת בעומק הנכון מבעוד מועד. התעלות מרותכות בכל היקף המבנה למעט במקום בו ממוקמת הדלת שם רותך משקוף מתכת.

בשלב הבא מוכנסים הפנלים לתוך התעלות ומוצמדים זה לזה (יש מגרעת מיוחדת המתאימה מראש). הפנלים מקובעים למקומם ע" ברגים קודחים המועברים דרך מוטות הקונסטרוקציה אל הפנל (הכל פנימי, על קיר המבנה החיצוני אין כל סימן לבורג). בנוסף לכך, מקובעים לוחות הפנל למקומם בתעלה באמצעות ברגים קודחים בעלי ראש כמעט שטוח וראש צלב. ברגים אלו מוברגים גם מצידו החיצוני של המבנה וגם מצידו הפנימי.

בתמונות למעלה: מימין – תעלה מרותכת למסגרת. משמאל – ערימת פנלים הממתינים להרכבה.

בתמונות למעלה: מימין – התעלה לאחר שהוכנס אליה הפנל. משמאל – תפיסת הפנל לקונסטרוקציה באמצעות ברגים קודחים מצידו הפנימי של המבנה כלפי חוץ.

בתמונה למעלה: כך זה נראה לאחר כמה שעות של עבודה.

בסיום הפעולה מולבשות תעלות גם על חלקו העליון של הפנל ונתפסות אליו באותה צורה (ברגים קודחים ראש צלב). פעולה זו מעניקה חיזוק נוסף לקיר וכן מאפשרת ליצור התאמה אחידה והצמדה בין הקיר ובין לוחות הגג שישב עליו.

לטובת בניית הגג נעשה שימוש בלוחות פנל ייעודיים לגג. השוני מהלוחות המשמשים לקיר נעוץ בתוספת פח בצד אחד של הלוח היוצרת חפיפה בין הלוחות. חפיפה זו מאפשרת אטימה מושלמת של הגג ומונעת כניסת מים לתוך המבנה. חיבור לוחות הגג לקונסטרוקציה יכול להיעשות בשתי צורות: או ע"י הכנסת ברגים קודחים דרך הקונסטרוקציה של הגג כלפי מעלה אל תוך פנל הגג (ללא יציאה לצד שני חיצוני של הפנל) או באמצעות העברת בורג עם שייבה עם גומי לאטימה מחלקו החיצוני העליון של הגג אל תוך הקונסטרוקציה. יש כאלו שחושבים שהשיטה השניה בעייתית כי תוביל בטווח הארוך לחדירת מים למבנה.

עד כאן יצרנו את המעטפת של המבנה הנייד. עתה יש לטפל בנושאים הבאים:

1. חלונות + סורגים
2. ריצוף פנים
3. קירות פנים
4. חשמל
5. שירותים
6. איטום וציפוי המבנה

עתה יש לפתוח את החלונות בקיר המבנה. בעיקרון אין הכרח לעשות זאת וניתן להמשיך לעבוד במבנה סגור אבל זה הרבה יותר נעים לעבוד כשאור טבעי ורוח נעימה חודר למבנה. פתיחת החלונות מתבצעת ע"י חיתוך דיסק או ע"י חיתוך במסור אנכי (חרב). כאשר פותחים את החלונות יש להקפיד על שני דברים: כדאי מאוד שכל החלונות יהיו באותו גובה כדי שבמבט מן החוץ זה לא ייראה מוזר שיש חלון אחד גבוה יותר מהשני. בנוסף לכך, חייבים להתחשב במיקום החלונות בחלוקה הפנימית של הבית (בתקווה שעשיתם את זה עוד בשלב התכנון) אולם עכשיו יש להתחשב גם בעמודי הקונסטרוקציה ולראות שאף אחד מהחלונות שלנו "יושב" על עמוד שכזה. אם יוצא שעמוד קונסטרוקציה יושב על חלון יש להזיז את החלון ימינה או שמאלה או להקטין אותו.

בתמונה למעלה: קפצנו קצת קדימה אבל כך נראה המבנה לאחר התקנת הגג ופתיחת החלונות. בתמונה זו כבר הותקן חלק נכבד מהריצוף במבנה ועל כך בהמשך.

ריצוף

כמצע לריצוף הפנים נכניס חצץ גרוס בעובי של מספר סנטימטרים ועליו נציב את האריחים עם הטיט. אין כאן שוני מיוחד מכל עבודת ריצוף סטנדרטית. כמובן שכדאי לבצע עבודה זו בצורה מקצועית ככל הניתן שכן ריצוף עקום ולא מקצועי מאוד בולט ומפריע לאורך שנים.

בתמונות למעלה: הנחת ריצוף ופילוס האריחים. נעשה שימוש בריצוף 60X60 שניתן לרכוש כיום במחיר מאוד זול למטר.

בתמונה למעלה: רב רצף שאדי בפעולה.

 

מעוניין במבנה נייד באיכות גבוהה? השאר את פרטיך ונציגינו יחזור אליך עם המידע הדרוש לך

 

 

 

נקודה חשובה: קיימים אריחי ריצוף זולים המיובאים מסין. מחירים הנו סביב 40 ש"ח למטר (לריצוף 60X60) ואף פחות מכך. יש לאריחים אלו חיסרון אחד שעלול להפריע לרגישים מבינינו. קיים הבדל גובה קטן בין מרכז האריח ובין קצותיו וכן לא כל קצות האריח באותו גובה בדיוק. המשמעות בשטח של דבר זה היא שלא תמיד ניתן לפלס את האריח ב100% מול ארבעת האריחים שמסביבו ולעיתים נוצרת מדרגה של כחצי מ"מ ואפילו יותר. הנושא ממותן מאוד לאחר ביצוע הרובע אולם מי שמעוניין להמנע מכך מוטב שירכוש מראש ריצוף המיותר באיטליה ושמחירו גבוה הרבה יותר.

קונסטרוקציה לקירות גבס פנים ומעטפת

לאחר שהרצפה התיבשה משך 24 שעות אפשר לחזור לעבוד במבנה. עתה יש לסמן את קירות הפנים הרצויים לנו לפי תכנון החדרים הדרוש. לאחר שסימנו את גבולותיו של כל חדר נצמיד לרצפה מסלולים אשר ישמשו אותנו לקיבוע קונסטרוקציה ללוחות הגבס של הקירות. המסלול מקובע לרצפה באמצעות שנים – שלושה ברגים ודבק. יש לקבע מסלולים מקבילים בתקרת המבנה ואז ניתן להעביר את הקונסטרוקציה ולקבעה לרצפה ולתקרה. תפיסת הקונסטרוקציה של קירות הגבס נעשית באמצעות ברגים קודחים.

באופן דומה אנו מעבירים קונסטרוקציה לחיפוי פנים של קירות מעטפת המבנה. ניתן במקרה זה להיעזר בקירות הפנל ולהצמיד אליהם את הקונסטרוקציה (ולא בהכרח לרצפה ולתקרה).

 

בתמונות למעלה: מימין – קונסטרטקציה לקירות גבס. משמאל – הקמת קונסטרטקציה לקיר פנים והעברת צינורות השחלה לחשמל.

בתמונה למעלה- קונסטרטקציה לארונות מטבח, מיועד לנשיאת משקל רב.

לאחר שהושלמה הקונסטרוקציה של חיפוי הגבס הפנימי יש להעביר את צינורות ההשחלה לחשמל וצינורות המים החמים והקרים. ניתן להעביר אותם בקיר או בתקרה. העברת התשתיות בתקרה חוסכת מקצרת את משך העבודה. בשלב זה יש להקים צד אחד של כל קיר פנימי ולהתקין בידוד נגד רעש.

יש להכין תוכנית חשמל מראש ולתת רק לחשמלאי מוסמך לבצע את העבודה.

מעוניין במבנה נייד באיכות גבוהה? השאר את פרטיך ונציגינו יחזור אליך עם המידע הדרוש לך

סורגים למבנה נייד ואבטחה

המושב בו הוצב המבנה ממוקם בשרון ואינו מגודר בגדר היקפית. אחת הבעיות המטרידות במושב זה היא פריצות חוזרות ונשנות לבתי התושבים וגניבת ציוד יקר ערך. הפורצים נוהגים לחדור למבנה דרך דלת הכניסה או החלונות. דלת הכניסה למבנה היא מסוג רב בריח עם משקוף מתכת המקושר לקונסטרקציית המבנה ובריחים למשקוף ולרצפה מ 4 כיוונים.

במבנה 6 חלונות גדולים ועוד חלון שירותים בגודל 60X60. לשם אבטחת החלונות מפריצה הוחלט על שימוש באמצעי סטנדרטי – סורגים.

לכל סורג רותכו 6 או 8 עוגנים – לפי גודל הסורג, ממוט הברגה בקוטר של חצי צול. עיגון הסורגים  לקיר פאנל מבודד בצורה טובה שתמנע את משיכת הסורג מהקיר מחייב שימוש בשייבה גדולה במיוחד בצידו הפנימי של הקיר. במקרה שלנו בחרנו להשתמש בפרופיל פטה מתכת בחלקו הפנימי של הקיר שמחבר בין כל נקודות העיגון של הסורג. מעבר להתנגדות גדולה יותר למשיכה ועקירה של הסורג, שיטה זו מחזקת את הסורג והקיר במקרה בו החלון קבוע במקום החיבור של שני לוחות פנל.

להשלמת העיגון נעשה שימוש בחתיכות צינור מתכת מגלוון באורך 9.5 ס"מ אשר יושבות על מוטות ההברגה, מגנות עליו וקובעות את המרחק בין בסיס הסורג לקיר החיצוני.

 

בתמונות למעלה: הסורגים בבניה. החומר פרופיל 20 על 20 מגלון עובי דופן עבה. הגיעונים לקיר – מוט הברגה בעל עובי מכובד. כל הריתוכים נצבעו בפריימר מונע חלודה וכל הסורג נצבע לאחר מכן בשתי שכבות של צבע לבן לגילוון כפי שניתן לראות בתמונה שמשמאל.

בתמונה למעלה: העיגון לקיר בעזרת פטה בצידו הפנימי של לוח הפנל.

סגירת הקירות

רק לאחר התקנת הסורגים ולאחר העברת חיווט החשמל, תקשורת ומים ניתן "לסגור את הקירות" קרי, להצמיד את לוחות הגבס הסוגרים לקונסטרוקציה. פרט לחדר השירותים והכיור במטבח יש לעשות שימוש בגבס וורוד – נגד אש. בחדרים הרטובים יש לעשות שימוש בגבס ירוק נגד מים.

עתה יש לעבור להתקנת לוחות הגבס של התקרה, בדומה לקירות הפנים רק ללא בידוד נגד רעש.

את המרווחים והחורים בלוחות הגבס יש לישר ולהחליק בעזרת שפכטל אמריקאי וסרט נייר ייעודי. יש לחזור על הפעולה מספר פעמים עד לקבלת קיר חלק ונקי מבליטות וחורים. יש להשתמש בשפכטל אמריקאי ובסרט הנייר בכל הפינות וחיבורי הלוחות.

לאחר השלמת השפכטל בכל המבנה ניתן לצבוע בצבע פנים.

שליכט חיצוני על מבנה יביל העשוי מפנל מבודד

שליכט אקרילי חיצוני מאוד נפוץ כיום במבנים חדשים. יתרונותיו מראה מודרני, מניעת סדקים בגלל תכונותיו האלסטיות של החומר ואיטום מצויין. ניתן ליישם שליכט אקרילי על מבנה נייד שהמעטפת שלו עשויה פנל מבודד. יש מספר פעולות שיש לבצען לפני הטיח האקרילי:

יש לאטום היטב עם חומר אטימה אלסטי ייעודי את החיבורים בין לוחות הפנל. יש צורך גם לאטום את שפת המסילות לתוכן נכנס הפנל. לאחר סיום האיטום יש לשפשף את הקיר עם ניר לטש וליצור בו חריצים קטנים. אחר כך צובעים את הקיר בצבע פריימר שיאפשר הידבקות השליכט בצורה טובה. דילוג על אחד מהשלבים עלול לגרום להתנתקות של השליכט האקרילי מהמבנה תוך תקופה קצרה.

מעוניין במבנה נייד באיכות גבוהה? השאר את פרטיך ונציגינו יחזור אליך עם המידע הדרוש לך